Старое изделие можно распороть по швам, но дело это утомительно, пыльное, да и малоэффективное, так как следы от строчек на коже устранить невозможно, лучше просто разрезать кожу по швам. Забегая вперед, замечу – не стоит выбрасывать узкие полоски запаса шва, они пригодятся, когда вы будете делать изделие с оплеткой края.С деталей старой обуви надо снять остатки гуталина, протерев поверхность тампоном, пропитанным репейным маслом или скипидаром, по мере загрязнения тампоны следует менять. Запаситесь старыми мягкими тряпками, которые не оставляют ворсинок, при реставрации их понадобится достаточно много.
Сначала попытаемся удалить с поверхности кожи заметные пятна, если таковые имеются. При выведении пятна подложите под обрабатываемый участок кожи гигроскопичную бумагу (промокашку) или мягкую чистую тряпочку, они впитают в себя излишки влаги, не давая пятну расползаться по всей поверхности. Из этих же соображений удаляют пятно тампонами с чистящим средством, перемещаясь от краев пятна к его центру.
Жирные пятна удаляют бензином, скипидаром, ацетоном, раствором аммиака, но если это кожа с нитропокрытием, растворители размывают краску (о реставрации такой кожи мы поговорим ниже). Можно попробовать протереть пятно раствором чайной ложки соды в 0,5 стакана воды, тереть надо до образования пены, которую удалят сухой тряпочкой. Можно посыпать пятно тальком, магнезией в сухом порошке или разведенной до пастообразного состояния, бензином или скипидаром, наложить груз, через пару часов, когда жир впитается, порошок стряхнуть, кожу протереть сначала чистой влажной тряпочкой, затем насухо.
Пятна от плесени удаляют бензином. Если его нельзя применить, сначала смажьте кожу каким – нибудь жиром, потом насухо протрите и нанесите смесь уксуса, керосина и воды, взятых в равных пропорциях, через 10 минут отполируйте поверхность шерстяной тряпочкой.
Чернильные пятна обрабатывают теплым молоком или лимонным соком.
Затеки и белые пятна протирают уксусом.
Если происхождение пятна неизвестно, попробуйте почистить кожу бензином, лимонным соком, луковицей или уксусом, разбавленным пополам с водой.
Общее загрязнение удаляют, протирая поверхность кожи раствором из равных частей нашатырного спирта, мыла и воды, используют для этого и теплое некипяченое молоко. Кожу светлых тонов чистят теплым молоком, подливая в него немного скипидара или уксуса, а сильна загрязненные места обрабатывают бензином, в который добавляют порошок магнезии. Несложно приготовить и такую смесь: 100 мл формалина, 20 мл 5% - ного аммиака и 20 г мыльной стружки. Можно сделать более сложный состав для чистки кожи: 160 мл воды – 6 г детского мыла, 6 г аммиака, 14 г глицерина и 7 г этилендихлорида.
Когда кожа не сильно загрязнена, а просто потускнела со временем, для восстановления блеска ее протирают касторовым маслом, глицерином, соком лука, лимонным соком, коркой лимона или апельсина, взбитым белком, влажной кофейной гущей. Затем растирают до блеска поверхность кожи фланелевой тряпочкой.
Итак, вы перепробовали все или почти все, а состояние кожи улучшилось не намного. В таком случае можно пойти на крайние меры и попросту выстирать кожу. Вообще, делать это не рекомендуется, так как кожа может потерять часть жиров и дубящих веществ, но тут выбирать не приходится.
Пока кожа мокрая, ее можно покрасить, если вы хотите освежить оттенок либо поменять цвет.
Влажную кожу расправляют, потянув руками во всех направлениях, и раскладывают или растягивают на гвоздях для просушки. Если вы работали с небольшими кусочками, переложите их сухими тряпочками или гигроскопичной бумагой и положите под легкий пресс. Когда кожа подсохнет, прокладки удалите, а кожу зажмите между гладкими пластинами из оргстекла или металла, можно их предварительно слегка подогреть, высохшая кожа будет иметь ровную красивую поверхность.
Подсохшую кожу прожиривают, хорошо разминают. Если кожа не восстановила эластичность, прожиривание повторяют, кожу складывают пополам бахтармой наружу, плотно запаковывают в полиэтиленовый пакет и на 30 минут оставляют лежать в теплом месте, что способствует впитыванию жировой смеси. Излишки жира снимают чистой тряпочкой, кожу как следует разминают. В заключение обрабатывают поверхность обувными кремами.
Теперь работа посложнее – кожи с нитропокрытием. Практически вся кожа, предназначенная для обуви, защищается от проникновения влаги такой пленкой, кроме того, нитрокрасители наносят и на одежные кожи с поврежденной лицевой поверхностью, чтобы скрыть дефекты. Распознать такую кожу визуально несложно по наличию блестящей пленки, еще проще это сделать при помощи растворителя, протерев им контрольный кусочек кожи, - блеск сразу пропадает. Кожу с неповрежденным нитропокрытием чистят теми же средствами, о которых уже говорилось, надо только осторожно применять растворители.
Основным недостатком нитропокрытий является плохая усточивость к перегибам, поверхность кожи, бывшей в употреблении, покрывают трещины, если трещинки небольшие и мелкие или имеются царапины, сквозь которые проступает некрашеная кожа, их легко убрать, протерев поверхность тампоном смоченным в ацетоне (работать надо быстро, не задерживаясь на одном месте): верхний слой краски слегка растворится и замажет трещинки. Кожа в этом месте может потерять блеск, так как нарушается пленка покрытия. Чтобы поверхность была однородной, размывать краску надо на всей площади кожаной пластины. Кстати, подобным образом поступают, когда просто хотят убрать клеенчатый блеск нитропокрытия: слегка размыв краску, кожу прожиривают, разминают, покрывают обувными кремами в тон, чтобы сгладить возможные неровности окраски.
Есть и другой способ устранения царапин и потертостей – их закрашивают подходящей по цвету нитрокраской, разбавленной в два – три раза ацетоном или разбавителем, тогда меньше заметна граница реставрируемого участка. Конечно, трудно подобрать краску точно в тон, проще воспользоваться таким способом: капнуть несколько капель ацетона на бросовой кусочек такой же кожи, размыть красу кисточкой и покрасить ею поврежденные места.
И, наконец, нитропокрытие на последней стадии разрушения, когда краска отшелушивается как луковые одежки. Здесь поможет только циклевка: ножом или подходящим скребком снимают остатки краски, стараясь не повредить поверхность кожи. Смачивают кожу водой, если нитропокрытие снято полностью, поверхность кожи промокает равномерно, если же появляются пятна, значит, в этих местах осталась краска и над ними надо еще поработать скребком. Затем кожу стирают, полоскают в воде и растворе уксуса и высушивают между пластинами под прессом, чтобы получилась ровная поверхность. В завершение прошкуривают кожу по лицу сначала крупнозернистой наждачной бумагой, затем отшлифовывают мелкозернистой шкуркой. Если вам все же не удалось добиться красивой поверхности, не беда – можете прожирить кожу, обработать ее кремом и отполировать, это скроет многие недостатки.
С лайковой кожи загрязнение удаляют, протирая ее мыльным раствором, кашицей из смеси спирта и цинковых белил, затем выдерживают несколько минут в закрытой посуде с бензином и промывают в нем. Можно ограничиться только обработкой в бензине. Чтобы смягчить кожу, протирают ее бензином, в который добавлено немного вазелина (5 г на 1 л бензина). Кроме того лаку чистят молоком, смягченным щепоткой соды; смесью скипидара и бензина (1:2); раствором 8 г перекиси водорода, 2 г нашатырного спирта и 8 г стирального порошка на 100 г воды. Чтобы придать блеск коже, натирают ее порошком талька или картофельной мукой.
Кожу с лаковым покрытием очищают тампоном, смоченным в молоке. Когда лак просохнет, его протирают разрезанной луковицей, потом сухой тряпочкой. Лаковое покрытие, утратившее блеск, слегка смазывают глицерином или вазелином, затем яичным белком и полируют фланелевой тряпочкой. Можно для этой цели воспользоваться и касторовым маслом – его наносят на кожу и через 15 минут поверхность протирают насухо и полируют.
Натуральную замшу прежде всего надо тщательно очистить щеткой от пыли и грязи. Залоснившиеся места протереть тряпочкой, смоченной в горячей воде, или обработать их кашицей из бензина и картофельной муки. Коричневую замшу можно почистить кофейной гущей. Жировые пятна удаляют бензином, эфиром, хлороформом или другими растворителями либо посыпают тальком, который через несколько часов стряхивают жесткой щеткой. Общее загрязнение снимают, протирая поверхность замши тампоном, смоченным в растворе одной части 10%-ного нашатырного спирта в четырех частях воды из одной чайной ложки питьевой соды в стакане молока. Затем промывают замшу в воде и протирают раствором чайной ложки уксуса в литре воды. Вычищенную замшу можно покрасить, чтобы освежить или изменить цвет.
Замшу вырабатывают при помощи жирового дубления, поэтому ее, в отличие от других кож, можно стирать в достаточно горячем мыльном растворе или с порошком для шерсти, и она при этом не пересушивается. При сильном загрязнении добавляют в раствор немного нашатыря. Потом замшу промывают в воде, обтирают махровым полотенцем и высушивают. Существует мнение, что мыло придает замше пластичность и мягкость, поэтому после стирки ее не следует ни полоскать в воде, ни отжимать.Когда замша окончательно высохнет, надо по всей поверхности приподнять ее ворс, ведь именно он придает глубину цвета замше, - места, где ворс примят, более светлого оттенка. Существуют специальные резиновые или металлические щеточки для ухода за замшей, но если их нет, можно вспушить ворс кусочком жесткого поролона, ластиком для чернил, мелкой наждачной бумагой, пемзой (без стекловидных включений), коркой сухого хлеба. Для этих же целей натирают поверхность замши мелкой поваренной солью, а светлые цвета – мякишем белого хлеба. В завершение следует подержать замшу над паром, это тоже хорошо приподнимает ворс.
Если все меры реанимации не подействовали и ворс лежит как ему нравится, а не как вам хотелось бы, поменяйте коже внешность – прожирьте замшу и обработайте кремом, получите матовую кожаную поверхность.
Чаще всего вам в руки попадают кусочки велюра или спилка, которые в народе тоже зовут замшей. Велюр – это кожа хромового дубления, изнанкой ему служит лицевой сосочковый слой кожи, срез – серо – голубого цвета, у замши он светло – желтый. Спилок узнать нетрудно, у него ворсовая поверхность как с лицевой, так и с изнаночной стороны, срез кожи, в зависимости от дубления, серо – голубой ил розовато – бежевый. Чистить велюр и спилок следует как кожи хромового или растительного дубления, а ухаживать за ворсом так же, как у замши.
Кожи, окрашенные глубоким крашением, особенно тонкие, нередко бывают сильно пересушены в результате окраски в концентрированном растворе красителя. Такая кожаная пластина при потряхивании гремит, на ощупь она сухая, как бумага. Прежде всего следует удалить излишки краски, промывая кусок кожи под струей теплой воды до тех пор, пока стекающая с него вода не станет прозрачной, можно при этом кожу намыливать. Кожу отжать, расправить и положить на деревянную доску для просушки, периодически растягивать ее руками. Когда кожа почти высохнет, прожирить ее, сложить лицевой стороной внутрь, можно в несколько раз и выдержать в полиэтиленовом пакете в теплом месте от 20 до 40 минут в зависимости от величины и толщины шкуры. Снять излишки состава, используемого для прожиривания, кожу тщательно размять, чтобы жир проник в его глубину.
Отреставрированную и хорошо просушенную кожу отглаживают слабо нагретым утюгом по бахтармяной стороне, иногда через сухую тряпочку. Помните, что применять отпариватель, гладить влажную кожу или сухую кожу через мокрую тряпку недопустимо, так как, взаимодействуя с водой, коллаген разрушается при температуре около 69 градусов, что приводит к неисправимым дефектам кожи. Замшу, велюр и спилок, особенно с высоким ворсом, гладят с бахтармяной стороны на сложенном в несколько слоев махровом полотенце или положив на щетину, чтобы не заметь ворс.
